主题：小脚一双泪一缸——触目惊心盛满痛的弓鞋

　　现在的年轻人可能无法想象，在100年前，中国的妇女判断自己是否美丽，其最主要的标准并不是拥有美丽的容貌、丰满的身材，而是自己的脚小不小，“三寸金莲”就是对当时妇女审美的一种评断。在清代服饰收藏鉴赏家何志华先生家中，记者看到了一双双做工精美，已经绝迹的“三寸金莲”，这些“金莲”的大部分比记者的手掌还要小。缠足——这种虽与吸食鸦片、男子留辫子齐名的陋俗曾被列为近代中国人在世界上最可耻或最野蛮的三桩丑事，而男权社会崇拜小脚的畸形风尚却在一代又一代女性的痛苦挣扎中千年不衰。

　　大脚没人要　小脚一裹几千年

　　何志华向记者展示了自己珍藏的小鞋，他拿起其中一双比手掌还要小的鞋对记者说：“所谓缠足，就是把女子的双脚用布帛缠裹起来使其成为一种特殊的形状。一双鞋就是一个妇女的血泪史。据史家考证，中国缠足之俗，约始于五代末年‘春花秋月何时了’的南唐李后主时代。”
　　一个正常的脚是如何被包裹的如此之小，在记者的心里画了一个大大的问号。何志华介绍说，在那个时代，女孩子到了一定的年龄就必须要缠足，如果不缠，长大是没有人愿意娶的。脚缠得好不好看，直接影响了女孩子的一生。缠足之前先要准备好各种用具，包括缠脚布、缠足时用的针线、棉花、木盆、温水、剪刀、明矾等。女孩子先把脚洗干净、修剪趾甲、涂上明矾。长长的缠脚布一层层地围绕上去，直到把除大脚趾外的四个脚趾都缠到妥帖地靠在脚底为止。缠脚布一般宽三寸，最宽不超过三寸五分，最窄不少于二寸五分，一般长七尺，最长的达十尺左右。
　　何志华笑着说到：“天津有句俗语叫‘老太太的裹脚布又臭又长’，就是指裹脚布很长，而且当时为了便于把脚缠小，一般大约十几天才会洗一次脚，其味道当然可想而知。”

　　死刑吓不住　崇拜“金莲”是时尚

　　到了清代康熙年间，妇女缠足风气到了登峰造极的地步，尤其在山西、河北、京津、山东、河南、陕西、甘肃等地最为流行。清朝统治者本来反对汉族女子缠足，康熙三年，皇帝曾经下诏禁止，违者拿其父母家长问罪。可是风俗一时不容易挽回，最后闹得康熙皇帝的禁令仅颁布了四年就被迫撤销了。
　　不仅如此，旗人女子也开始东施效颦。顺治皇帝曾下达“有以缠足女子入宫者斩”的禁令，都难达到目的。直到乾隆皇帝屡次下旨严禁，才刹了些旗人女子缠脚的风气。格格们无可奈何，只得穿上底部类似金莲形状的木屐充充门面。眼见皇帝拿平民百姓的缠足没办法，小脚狂们自是欣喜，奔走相告，还演生出缠小脚是汉人“男降女不降”的说法，于是缠足之风愈演愈烈，一发不可收，女子的小脚受到了前所未有的崇拜。

　　小鞋变宝贝　天津成了“莲中心”

　　天津作为九河下梢的地区，商贸发达，客商云集，缠足的风气最为炽盛，有“魂随沽水到天津”的说法，产生了所谓的小、瘦、尖、弯、香、软、正七字诀。此外，由于天津地区是繁华商埠，鞋的花样要比其他地区多很多。何志华给记者拿出了一双双制作精美的小鞋，说道：“天津的小鞋融合了全国各地的设计样子与做工手法的特点，从样子设计上看虽然没有南方鞋精致小巧，但刺绣却古朴端庄。妇女之间经常会相互比较自己的鞋的花式。”何志华说：“用现在的话来说，就是苦中作乐吧。”
　　爱美之心人皆有之，当时的妇女基本都不外出劳动，在家里除了日常生活以外，就是做鞋面。天津的鞋面不比南方的鞋面精细，但面料和花式是别处不能比的。何志华说：“当时天津的一些有钱人家，有‘一日三开箱’的说法，就是妇女一天要换几次鞋。比如清晨穿的鞋，上面绣的花是含苞待放的，到了下午你再看，鞋面上的花已经是完全开放了。”
　　另据介绍，当时天津可以说是汇集了天下小鞋，无论南方北方，各式各样的小鞋在天津都能找得到。在何志华家中，记者看到了图案各异的小鞋。有结婚时穿的龙凤呈祥图案，有石榴花的图案，有桃子的图案等等。面料也是各种各样，有绸缎的、布面的，还有一双用油布做的，在当时也许就是想起到防雨水的作用。何志华还说：“除了这些，小鞋还有已婚妇女穿的同一只鞋左右两面着色不同的鸳鸯履、鞋内暗藏香料的贮香鞋、睡觉时穿的猩红面的软底睡鞋，以及莲花底、梅花底的小鞋，可谓是百鞋汇津门。有这么多种鞋的主要原因就是，妇女一旦缠上小脚，一辈子都不能离开小鞋了，无论是做饭还是睡觉，是脚不离鞋，鞋不离脚，鞋成了她们生活的影子。”另外，由于小鞋的鞋底都是向上弯曲的，又被称为弓鞋，所以还出现了一种在鞋底弯曲处安置小金铃的金铃鞋，行走时叮当有声，人未出现，清韵先闻。

　　刀割虱子咬　笑脸背后藏苦痛

　　在天津及附近广大地区，缠脚的痛苦已经被人民编写成了顺口溜，一些方法和经验也被编在其中。诸如“天光起来就缠足，缠得污秽满床褥”，说得就是早起就缠足。另外，更为残忍的是，当时还有“不烂不小，越烂越好”的说法。为了使肌肉糜烂，往往有人在缠脚布内故意放入碎石、瓦砾、瓷片，还有的人把虱子放在伤口处，更有甚者，还用刀把自己的皮肉划破，让其感染。
　　缠足之苦，层层切骨，刻刻痛心。每至缠束，剧痛难耐，小女孩哀哭之声不绝于耳。但是在缠足时代，崇拜金莲的风气让这些女子不得不忍受这痛彻心扉的苦难，以求得到一双社会公认为美的“金莲”。但纤足缠成之后，这些女子们就可以作为炫耀美丽的资本了。纤足女子与大脚女子相遇，前者趾高气扬，自以为高人一等，歌谣中就有“大脚婆娘去降香，瞧着小脚心里慌”这样的话。“真小脚，要爱俏”更是把纤足女子炫耀小脚、洋洋得意的表情刻画得入木三分。苦中作乐，满脸笑容的背后所忍受的痛苦，也许只有她们自己才清楚。

　　骨科专家说小脚　缠足挛缩软组织

　　民间谚语说得十分形象：“裹小脚一双，流眼泪一缸”。“三寸金莲”名字虽雅，但却是女孩子以健康为代价用血泪换来的。缠足开始的年龄，各地不同，天津大概从4、5岁开始，耗时3、4年，到7、8岁初具模样。据介绍，当时的女子，从还是孩子时开始就以热水烫脚，趁着脚还温热，将脚拇趾外的四个脚趾向脚底弯曲，紧贴脚底，并在脚下趾间涂上明矾，时间一长，脚缠得弓弯短小，使脚底凹陷，脚背隆起，脚的长度会被缩短。
　　据天津医院小儿骨科专家杨建平主任介绍，“小脚”就是用外力强力使足固定在一个形状的行为。缠足严重影响了脚的正常发育，引起软组织挛缩，成年后多患早发退行性关节炎。而且重心移到脚外部，行动极为不便。
　　记者看到几张当时缠脚的妇女拆开裹脚布后拍的照片。照片上缠成后的小脚，脚底中间形成一个深深内凹的凹陷，脚背上面隆起，自足踝到足尖形成一个后高前低的陡坡，而且脚底缝口愈深、脚背愈隆。脚底凹陷的结果又使得脚型短小。脚下趾之中，只有大足趾孤零零地一个向前伸展，其余四趾都已被折压得贴伏在脚底之下，一字并排，好像贝壳一样地排列，其中小趾陷入脚底心的凹陷中。就是这样畸形模样，却在当时被誉为“美足”。

　　你信吗？男人也缠脚

　　在很多人的印象当中，“三寸金莲”似乎是古时女子的“专利”，如果说男子也有缠足，肯定被视为天大的笑话。一个大老爷们，拥有一双纤纤细细的“三寸金莲”，想象大老爷们魁梧的身材配上一双尖尖的小脚，走起路来那种“婀娜多姿”的形态，岂不是让人笑掉大牙？说起来难以置信，但事实就是有“大老爷们”缠小脚的，这不但在小说当中有描写，而且在零零散散的各种史料当中也不乏记载。
　　清代章回小说《镜花缘》写男子林之洋来到女儿国，被国王看中，封为王妃，命宫女为他缠小脚。作者李汝珍把缠足过程描写得活灵活现———先用明矾涂在脚缝，五个脚指紧靠一起，脚面用力弯成弓状，然后用白绫缠裹，缠上两层，用针线密缝，一面狠缠，一面密缝，缠完后，脚如炭火炙烧，疼痛难挨，随后日子还要他人搀扶走动，以活络筋骨，如此日复一日紧紧缠裹，并用药水熏洗，不到半月，脚面弯曲，折作四段，十趾腐烂，鲜血淋漓。久而久之，腐烂的血肉变成脓水，流尽后只剩几根枯骨。遭受此等大罪，“林王妃”如有先见之明的话，说死也不会来到女儿国的了。虽然《镜花缘》的表述让人不寒而栗，但确实是对缠脚入木三分的描写。
　　小说当中是这样，那么在现实生活中，有没有男人缠脚呢？答案是肯定的。据何志华先生介绍，在乾隆年间的《清代声色志》记载，乾隆末年，有个叫胡幺四的扮演女角色的演员，自小时候学艺起，就把自己的脚缠成小脚，只是为了在演戏时让自己更像女人。其实早在明代，就已经有了男人缠脚的记录。明成化年间，有一个名叫桑冲的男子，为了方便自己更好地玩弄女性，他不但学习了女活儿，还把自己的脚也缠成小脚，扮成女人以教人学习手工活为名，达到自己不可告人的目的，结果东窗事发，被送到官府凌迟处死。像这样的记录还有很多散在各种各样的史料当中，有的是传说，有的却是确有其事。

　　冯骥才妙论　《三寸金莲》朝廷凶不过小脚

　　人说，小脚里头，藏着一部中国历史，这话玄了！三寸大小脚丫子，比烟卷长点有限，成年论辈子，给裹脚布裹得不透气，除去那股子味儿，里头还能有嘛？
　　历史一段一段。一朝兴，一朝亡。亡中兴，兴中亡。兴兴亡亡，扰得小百姓不得安生，碍吃碍喝，碍穿碍戴，可就碍不着小脚的事儿。打李后主到宣统爷，女人裹脚兴了一千年，中间换了多少朝代，改了多少年号，小脚不一直裹？历史干它嘛了？上起太后妃子，下至渔女村姑，文的李清照，武的梁红玉，谁不裹？猴不裹，我信。
　　大清入关时，下一道令，旗人不准裹脚，还要汉人放足。那阵子大清正凶，可凶也凶不过小脚。再说凶不凶，不看一时。到头来，汉人照裹不误，旗人女子反倒瞒爹瞒妈，拿布悄悄打起“瓜条儿”来。这一说，小脚里别有魔法吧！
　　历代弓鞋十八图，点击可看大图：
　

闺阁绣楼的用物——剪和剪刀的诗情故事
　　剪，古文写作“翦”。在《诗经》中已有提及，如《召南·甘棠》有“蔽芾甘棠，勿翦勿伐，……勿翦勿败；……勿翦勿拜”句；《鲁颂·门必宫》有“实始翦商”句。各家注释：“翦，割断也”，或“剂（齐）断也”。说的意思是一致的，都作为动词使用。至于移用名词，成为一种器物的名称，也许要晚到铁器的出现。根据考古学资料，在先秦墓葬中似未发现铜剪，汉墓中则已多出铁剪。不过，汉代并不称之为“剪刀”。“剪刀”（翦刀）之名，乃是汉代以后才有的。

　　　

汉代铁剪·汉画像石上的钳铗　　辽代陈国公主墓出土的玉制工具佩
　　汉时的剪刀，其制作完全不同今日之剪，是用一根铁条两端锻成相对的边刃，再将铁条弯成“8”字形状，利用弯簧的弹力使其合放。由于铁刃相交，能齐断，所以剪刀最初有称为“剂（齐）刀”者，见《尔雅·释言》“剂”，晋郭璞注：南方人呼剪刀为“剂刀”也有称为“交（铰）刀”者，见《释名·释兵》“绞刀”，王先谦《释名疏证补》称“亦作交刀。剪刀两刀相交，故曰交刀耳”。其实，在汉代庖厨中使用的钳铗，已如今日剪截金属的铁剪，两片边刃用铆钉铆合。不知当时为什么不将这种制作技术应用到剪刀上，却要经过几百年才有了改进。
　　自古以来，剪刀是闺阁绣楼的主要用物。刺绣缝纫向为妇女工作，操作时不可无剪，因而成为妇女必备之物。张敞所撰《东宫旧事》记，太子纳妃时，有龙头金缕交刀四。作为妃子，也需常用剪裁。1985年，内蒙古哲里木盟奈曼旗辽代陈国公主墓出土的玉制工具佩上，就有一把剪刀。
　　1964年，江苏苏州张士诚父母合葬墓出土一件团花纹银奁，奁内放置一把银剪刀（图见《中国文物报》2000年第58期，说奁）一文）虽然出土的玉剪、银剪都是明器，却正是表明了妇女备剪，已成为一种传统习俗。有意思的是，辽代之剪仍为汉式剪，到了元明之际，改成铆合式了。
　　唐人诗中，常有“剪刀”入句，有称“交刀”，有称“翦（剪）刀”，甚至同一位诗人，在诗中，有写“铰刀”有写“剪刀”的。如懿宗咸通年间诗人曹唐，在他的《病马诗》中写：
　　追电有心犹款段，逢人相骨强嘶号。
　　欲将鬃鬣重裁剪，乞借新成利铰刀。
　　在另一首《小游仙诗》（九十八首之一）中，则写：
　　八海风凉水影高，上卿教制赤霜袍。
　　蛟丝玉线难裁割，须借玉妃金翦刀。
　　同器异名，随便称呼，可见唐时剪刀使用已十分普遍，不会误解。当然，如贺知章的“柳诗”，将春风比作剪刀，指柳似剪出细叶，最是脍炙人口的诗篇了，通常之物加以神化，剪刀犹为人爱：
　　碧玉妆成一树高，万条垂下绿丝绦。
　　不知细叶谁裁出，二月春风似剪刀。
　　值得注意的是，剪刀也有称“龙刀”者，这是出于《东宫旧事》中提到的龙头金缕交刀而简称之。南朝梁代萧纲的《和徐录事见内人作卧具》诗中云：
　　龙刀横膝上，画尺堕衣前。
　　卧具乃被褥之类，先要裁剪，再加缀缝。“龙刀横膝上，画尺堕衣前。”正是操作之状的生动描绘。龙刀当然是剪刀，与画尺相对，说明女红之器十分精美。但是，市上的工具书中，竟有释“龙刀”为“宝刀”的。龙刀之释为“宝刀”，甚至简释为“刀”，带有一个“刀”字，不能说全错，却使查询者难以捉摸了。宝刀，究竟是把怎么的刀？可以认为是“宝刀未老”的刀，也可以是锋利砍杀的快刀。这样的刀，用于作卧具，未免牛刀小试，不相衬；缝制时，膝上横着一把快刀，也未免杀气腾腾，哪像在作卧具？工具书的编者决不可望文生义，简单地以“龙”为“宝”，以“龙”换“宝”，而不指明“剪刀”，反而难坏了要想了解“龙刀”为何物的人，一头雾水，终不知所云。

承载女儿梦——精美绝伦的中国古代妆奁
　　中国的妆奁文化历史可谓久矣，镜案同妆奁文化是一对与生俱来的孪生姐妹，也是妆奁文化的重要内涵，镜奁，俗称梳妆箱，旧时宁绍一带也有叫梳头婆的。若要探寻妆奁文化，远可追溯到殷商之前的新石器时代，1924年甘肃齐家坪曾出土一面距今四千多年前的铜镜，乃是我国最早的鉴容器具，而山东大汶口遗址曾发现一把回旋纹透雕象牙梳子竟有五千岁的高龄。
　　春秋战国时期，漆器制作已有相当水平，至汉更臻完美。江苏邗江出土的汉代九子方漆奁，外黑里红，周有三道鎏金铜箍，盖为铜皮平脱柿蒂纹，内藏丝织物包裹铁镜，下有九子小盒，分藏梳篦、铜刷、毛笔、胭脂、首饰等用品，精美绝伦，充分体现了古代工匠对妆奁文化的理解和卓越的设计才能。
　　古代的铜奁陶奁多呈圆筒形，直壁、并带有博山式盖子，一般器腹较深，底有三足，旁有兽衔耳环，盛行于秦汉。其实古代的铜奁陶奁既是梳妆用具，同时还兼作贮存美酒和食物的盛器，这让当代人看来简直匪夷所思。
　　古奁在晋唐后渐渐演化，东晋大家顾恺之在《女史箴图卷》中画有两位正在梳妆的计女，身旁除有四个奁盒外，又多了一具形似蜡台的镜架，铜镜插挂在架顶上。
　　多年前河南郑州宋墓的壁画中曾发现画有镜台，宋《魏武杂物疏》载：“镜奁之大者，镜台出魏宫中”，《法书要录》亦记有：“恒书如插花美女，舞笑镜台。”之句，可见镜台在宋时已很普遍。
　　1977年武进出土了一具南宋朱漆钱金链瓣式漆奁，奁盒上的人物服饰和园林布局成为专家研究南宋习俗和历史的重要资料。无独有偶，后来离其不远的苏州盘门外又发现一架元末吴王张士诚为其母曹太妃打制的纯银镜架，架上整錾的�须、凤翼、雀羽、兔毫、花心、叶脉，细如发丝，纤毫毕现，堪称鬼斧神工，成为苏州博物馆的镇馆之宝� 
　　镜奁经明清两代演绎派生出繁多款样，有镜台、镜架、镜箱、镜袋、官皮箱等等，其做工之精，用材之优，前所未有。雕刻镶嵌包铜缀玉，玲拢可爱，极具艺术观赏性，成为明清妇女闺房小姐的终日伴侣，有的甚至用紫檀黄花梨等名贵木材来制作，故宫嫔妃寝室里陈列着一具长高约40x30厘米的满地浮雕象牙镜箱，可以设想它的原材料，必定是一根长达几米的巨型象牙，令人叹为观止。
　　提起官皮箱，人多以为乃官府所用皮箱。其实官皮箱并非官用，亦不是皮制，乃是尺半高前有两扇门，里置抽屉数只，上有空盖内藏铜镜支架的木制梳妆箱。（《新民晚报》方炳海文）
柔情不断似春水——中国盘扣的百般风情
　　近几年，盘扣作为一种传统的服饰手段又风靡一时。长袖盘扣、短袖盘扣、对襟盘扣、斜襟盘扣……就连后开衩的直筒连衣裙也缀上了几颗盘扣，恰似一只只欲飞未飞的“蜻蜓”。
　　盘扣的种类很多，常见的有蝴蝶盘扣、蓓蕾盘扣、缠丝盘扣、镂花盘扣等。盘扣还是那个盘扣，但缀在不同款式的服装上却表达着不同的服饰语言。立领配盘扣，氤氲着张爱玲时代的含蓄和典雅；低领配盘扣、洋溢着90年代都市女性的浪漫和娇俏；短坎长裙中间密密地缀一排平行盘扣，于端丽之中见美感；斜襟短衫缀上几对似花非花的缠丝盘扣，于古雅之中见清纯……
　　形形色色的盘扣中尤以古老的手工盘扣最为精巧细致，它融进了制作者的心性和智慧，有着极高的审美价值。然而，随着都市生活节奏的加快和生活社会化程

度的提高，已经很少有都市女性学习盘扣手艺。于是，一种机器生产的盘扣便应运而生，白的、蓝的、黑的，同样缠丝，同样镂花，同样像蜻蜓点水，同样像蝴蝶恋花，然而却总让人感到少了一种灵气，少了“柔情不断似春水”的那份婉约。

 

中国历代美女标准的变迁
　　中国是四大“文明古国”之一，五千年的悠久历史也蕴藏了中国古人对女性美的诸多独到见解与研究。
　　概括来讲，古人的美女标准是肤若凝脂、柔弱无骨、小巧玲珑、明眸皓齿。这一点，和西方人的审美观可谓风格迥异，这也是为什么中国人看不懂西方美女，而西方人选的东方美女也与东方人自己选的美女大相径庭的原因。
　　古代每个历史时期，对美女的评判标准侧重点也不尽相同。

　　母系氏族社会时期：粗壮结实

　　在上古母系氏族社会，生殖和生产的标准就是美的标准。新石器时代女神像的造型特点展现的就是粗壮结实。

　　夏商周春秋战国时期：柔弱细腻

　　人们注重女性面部形象，男人提倡“柔弱顺从”的美女观念占了上风，士大夫盛行“精致细腻”的审美意识。

　　两汉至南北朝时期：内外兼修

　　这一时期，人们重于装饰，对美貌的欣赏玄学化，审美达到了至今尤不可及的哲学高度，如曹植《洛神赋》。到了南北朝，中国的美女观完成了一轮循环，从崇尚健康自然退化到病态雕饰。
　　先秦、两汉时期，女性的美尚未取得独立的价值，人们虽然欣赏女性之美，但更强调道德，表现出了以德压美的倾向。也许是受物质条件的限制，这一时期女性的服饰较为古朴，衣服、鞋子和男子无多大的差别，身上没有巾、带等饰物，头上也只是挽一个简单的发髻，没有任何装饰，但这个时期的女子已经知道一白可以遮百丑，开始使用妆粉。古老的粉有米粉和铅粉两种，米粉是以米粒研碎之后加入香料做成的。铅粉是糊状的面脂。汉代以后，铅粉被吸干了水分，制成粉末或固体的形状，一直被后世所沿用。先秦、两汉时期的上衣下裳的服制、粉白黛黑的服装、丰肉微骨的体型，奠定了中国古代女性美的基本格调。

　　隋唐时期：雍容富态、健康自然

　　雍容富态、健康自然成了美女的主导性标准。女性体态美是额宽、脸圆、体胖，健康是当时人们欣赏的一种妇女之美。这一时期，女性穿着相当暴露，大有西方现代“性感”倾向。
　　从魏晋时期开始，女性之美开始获得了独立的价值，得到欣赏和珍视。荀粲曾说“妇女德不足称，当以色为主”。在这种美德独立宣言的鼓舞下，女性开始走向对于美的自觉的追求。这一时期的女子，大多穿着广袖短襦，曳地长裙。腰部束以“抱腰”，并且用衣带来装饰，当时还流行在头上插戴花钗和“步摇”，这样走起路来衣袂飘飘，环佩叮当，进一步强调了女性的温婉妩媚，婀娜多姿。在化妆上，最盛行的是在额间点上一个红色或黄色的“花子”以做装饰，“花子”形状各异，以叶子或花朵形状为主。花木兰从军后回到家中，“当窗理云鬓，对镜贴花黄”，就是这种装饰的体现。
　　隋唐是中国封建社会的鼎盛时期，国力强盛、文化繁荣，对外开放，对内宽松，妇女的束缚也相对较少，因此女性之美也相应地呈现出了雍荣华贵的景象。唐代女子以丰腴的体态为美，加上高耸的发髻，飘扬的披帛，显得华丽大方，充分体现了女性美上的“盛唐气象”。她们的打扮是中国历代女性中最为大胆和性感的。这在唐代名画《簪花仕女图》中可得到印证。图中所画的女子，云鬓蓬松，上戴硕大的折枝花朵，并簪上步摇钗，衣着轻薄的花纱外衣，另佩轻纱彩绘的披帛，内衣半露，上有大撮晕缬团花，袒胸露臂。这种性感的装束在中国古代可谓空前绝后。
　　唐代女性着装极其自由，宽袖窄袖，华服胡服，女装男装，皆从其便。因此，当时女子还盛行胡服打扮，翻领窄袖长袍，腰系皮带，上挂各种金属饰件，内穿条纹窄腿长裤。在化妆上，唐代女子流行画浓晕蛾翅眉，高而上扬的眉型，更加增添了女子的风韵。

　　宋元明清时期：娇小妩媚和三寸金莲

　　宋朝以后，中国传统社会开始走下坡路。时代精神与审美习俗皆为之一变，女性美从华丽开放走向了清雅、内敛。女性美大致以观音菩萨的本貌作为标准，人们对美女的要求渐渐倾向文弱清秀：削肩、平胸、柳腰、纤足，其中最刺目的就是五代缠足的出现，北宋中叶以后形成“三寸金莲”的崇拜。
　　五代南唐时，有一宫女轻盈善舞，以帛缠足，足纤小如弯月，着素袜在六尺高的金制莲花上跳舞，深受南唐后主李煜的宠爱。由此开始，缠足之风逐渐盛行于宫廷。
　　宋代缠足之风则遍及民间，“三寸金莲”成了对女性美的基本要求。宋朝女性使用的妆粉已制成粉块，每块直径3厘米左右，有圆形、方形、四边形、六角形及葵瓣形等，在每个粉块的表面，还压印着凹凸的梅花、兰花及荷花图案。

【服飾衣冠】

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學位論文 何兆華，《中國傳統絲織品上龍紋之設計與象徵意義研究初探》，臺北．輔仁大學織品服裝學研究所碩士論文，一九九四年。 金　成，《試論中韓古代服飾文化之關係：以冠帽的形制演變為例，兼談兩地出土之紡輪》，臺北．臺 灣大學考古人類研究所碩士論文，一九九二年。 高輔霖，《明代百官服飾制度及其僭越與濫賞研究》，臺北．輔仁大學織品服裝學研究所碩士論文，一九九五年。

　

一般論文 王宇清，〈中國歷代婦女服裝之演變〉，《中　央月刊》，八卷四期，一九七六年二月。 王宇清，〈弁服與深衣〉，《華岡博物館館刊》，四期，一九七七年三月。 王宇清，〈儒家學術思想對中國傳統服飾制度的重大影響〉，《美育》，四五期，一九九四年三月。 王宇清，〈龍袍的歷史淵源及其衍變〉，《東方雜誌》，九卷一二期，一九七六年六月。 中　仙，〈中國服裝探源〉，《文物雜誌》，二期，一九九二年八月。 玉　仙，〈絢爛多姿的苗族服飾〉，《文物雜誌》，九期，一九九三年四月。 江　冰，〈垂衣裳而天下治—帝王服飾的確立與演變〉，《九州學刊》，七卷一期，一九九六年一月。 沈從文，〈中國服裝圖案〉，《藝術家》，七九期，一九八一年十二月。 林淑心，〈從天水冰山錄看明代染織業的發展〉，《國立歷史博物館館刊》，二卷十期，一九九一年三月。 林淑心，〈綜論滿族服飾特色〉，《國立歷史博物館館刊》，五卷一期，一九九五年四月。 林維民，〈論中華服飾的重帶傳統〉，《中國文化》，八期，一九九三年六月。 周紹泉，〈明代服飾探源〉，《史學月刊》，六期，一九九○年。 莊　申，〈女飾的裝扮與服飾〉，《雄獅美術》，一三四期，一九八二年四月。 莊吉發，〈百官服飾〉，《故宮文物月刊》，三卷四期，一九八五年七月。 洪光明，〈刺繡精妙、色彩瑰麗的貴州少數民族服飾〉，《典藏藝術》，一三期，一九九三年一月。 胡　森，〈中國少數民族與服飾（一）：蒙古族〉，《今日生活》，一八八期，一九八二年五月。 胡　森，〈中國少數民族與服飾（二）：藏族〉，《今日生活》，一八九期，一九八二年六月。 胡　森，〈中國少數民族與服飾（三）：東干族〉，《今日生活》，一九○期，一九八二年七月。 胡　森，〈中國少數民族與服飾（四）：苗族、傜族、畬族〉，《今日生活》，一九一期，一九八二年八月。 胡　森，〈中國少數民族與服飾（五）：擺夷族、仲家族、黎族〉，《今日生活》，一九三期，一九八二年十月。 胡　森，〈中國少數民族與服飾（六）：僮族、洞族、仡老族〉，《今日生活》，一九六期，一九八三年五一月。 胡　森，〈中國少數民族與服飾（七）：滿族、錫伯族、達呼爾族、赫哲族、鄂倫春族〉，《今日生活》，二○○期，一九八三年五月。 胡　森，〈中國少數民族與服飾（八）：塔吉克族、塔塔爾族、烏孜別克、柯爾克孜族〉，《今日生活》，一九七期，一九八三年二月。 胡　森，〈中國少數民族與服飾（九）：維吾爾族〉，《今日生活》，一九○期，一九八九年九月。 唐叔芬，〈客家傳統服飾初探〉，《史聯雜誌》，一八期，一九九一年六月。 翁文緯，〈略談中國服裝上的花邊圖案（一）〉，《暢流》，四三卷二期，一九七一年三月。 翁文緯，〈略談中國服裝上的花邊圖案（二）〉，《暢流》，四三卷四期，一九七一年四月。 翁文緯，〈略談中國服裝上的花邊圖案（三）〉，《暢流》，四三卷五期，一九七一年四月。 葉立誠，〈中國傳統服飾裝飾圖案之探討〉，《實踐學報》，二三期，一九九二年六月。 陳景林，〈光彩熠熠、千姿百態：西南歸來談苗族婦女服飾工藝〉，《今日生活》，二八○期，一九九○年一月。 陳景林，〈苗族服飾考察記〉，《現代美術》，四七期，一九九三年四月。 陳景林，〈貴州苗族服飾分析〉，《藝術家》，三三卷二期，一九九一年八月。 馮爾康，〈中國古代衣冠制度與習俗〉，《歷史月刊》，七四期，一九九四年。 張知新，〈中國古代婦女服飾初探〉，《家政教育》，九卷五期，一九八五年一月。 張柏如，〈侗族服飾藝術探秘—服飾篇〉，《漢聲》，七○期，一九九二年一月。 謝彬如，〈貴州少數民族服飾藝術〉，《民俗曲藝》，一○四期，一九九六年十一月。 蘇瑩輝，〈見於莫高、榆林二窟的少數民族服飾簡介〉，《美育》，五五期，一九九五年一月。

弥足珍贵的遗稿 ——沈从文先生书信遗补■陈晶 沈从文书信的手迹

沈从文先生走过了曲折多难的人生，终于作为前半生的文学大师、后半生的考古专家盖棺定论了。能够告慰老人英灵的是总结他一生文史成就的《沈从文全集》（下称《全集》）也已经出版。最近查阅《全集》，却发现有些许遗憾，《全集》中有一篇《扇子应用进展》，文前编者的一段说明提到：原文包含前言、图表、图录、扇子考、后记，共五个章节，但是作为该论文的核 心的“扇子考”，原稿及誊抄稿均已佚失，因此编入《全集》时该文的“扇子考”不得不付诸阙如。这使我想到，沈先生在1979年8月间曾写给我一封长信，从内容看就是“扇子考”的提要。沈先生用毛边纸红线八行笺写了满满七页，墨笔，娴熟的细密小楷，中间添行字体更小，有用毛笔添写，也有用圆珠笔添写的，可知沈先生写完这封信后又反复斟酌、仔细补充，其认真、严谨的程度曾让我读得动容。
1992年沈先生辞世四周年之际，我曾写过一篇小文《纵横捭阖话扇史——重读沈从文先生来信》。当时沈先生的《全集》尚未出版，如今当我查读《全集》，得知书稿已经佚失时，不觉悲从中来而潸然泪下。沈先生当年是在他的十一平方米的“新窄而霉斋”中，连窗带壁全钉着他搜集的扇子进展图像，在如此艰难的逆境里，以古稀的高龄，把全部精力倾注在这个文化史专题的写作上，以致对后学者向他的一点讨教，他也是倾其所知，落笔一泻数千文，真正体现了学人、师者的风仪。
我只与沈先生见过一面，也只给沈先生写过一封讨教的信，并寄给他一张宋代戗金漆器上折叠扇图像的照片，我却得到了沈先生一封详尽的复信，实际上应该是沈先生研究扇子应用与进展的一份摘要手稿。现在既然“扇子考”的手稿已经佚失，这封复信更显得弥足珍贵，信中除了研究扇子的内容外，还专门写了两页关于宋代丝织品、妇女服饰以及妇女裹足的考证等，对我当年的研究工作提供了可贵的指导。
下面附上沈从文先生原信。
陈晶先生：
赐信及附寄花式漆奁盖照片均收到（这种化妆具大致成于唐代，因唐代才有花式镜子），十分感谢厚意。因弟试作一《扇子应用进展》，以图像为主（约用图像一百种），经过按时代排个秩序后，才明白两汉主要是半规形便面，即马王堆式（曹植九华扇赋咏的也应是这个式样）。团扇则在大量石刻上，只一二见，均出于东汉后期，似可作班婕妤纨扇五言诗（即《怨歌行》）成于建安时拟作一个有力旁证。因前人从诗体言，早疑为东京体制也。两晋则均有禁用纨扇令，但既有禁令，可知必仍有制作，但不会多。占主要用场是清谈之士的《麈尾》，从图像取证，则可分两期，前期系直用原鹿尾（领队鹿尾），不多久即改进为第一式、第二式，用长形板夹鹿尾毛而成（至于诸葛亮指挥军事用的羽扇，则应为半鹤翅，宋人才提及如何作法）。唐代作七贤图尚沿用不废，日本正仓院有相同实物残件，文字记载尚称《麈尾》。至于洛神赋图中洛神手执物，作状，或应称《麈尾扇》，出于梁简文帝，曾有文、赋称为“既可清暑、兼可拂尘”，敦煌壁画作北朝贵族进香人还使用（或即拾遗录中说的“五明扇”），随即成为北朝画刻上飞天手中物，象征翅膀。洛神图实成于陈、隋间，所以手中亦执此扇（衣冠非东晋时）。南朝纨扇，邓县画像砖上有反映，形较大，柄亦较长。唐初团扇仍作形，近于麈尾的简化（永泰公主墓到敦煌乐廷怀夫人行香图开天时）。至于天仙飞女，仍多执大同小异的“麈尾扇”，由贞观直到开天时，正圆团扇才出现。诗中说的“轻罗小扇扑流萤”图像中反映，有小如巴掌大的。一般似多作遮面避人用，唱歌遮羞用。招风取凉，作用不大。北宋以来已有纸作摺子扇，扇骨数不过十。（日本摺扇史，平城宫唐代遗物作状，和檀香扇相似，另有上书法华经卷X的，才和后来摺子扇相近。）苏东坡、黄山谷、林逋、李商之（按：《扇子应用进展》文中名为“李建中”）均有诗文道及，但北宋无实物，南宋实物只一件（近于明代人剪册页而成），作马远体《骑驴过小桥》画意，（至于黄�馈⒅荥湍怪型衷采茸樱�似应名为“竹丝扇”，与苏东坡说的松木扇或有关）图像则有《秋庭戏婴图》作条桌上搁有一柄。另传北宋何充画仕女（似为女道姑，旧故宫周刊合订本）手中亦执一摺子扇，且有扇坠，画史称苏州人。（日人印于世界美术全集，有同一形象，上部加绘小圆光，光圈中作观音像，题则为《马郎妇观音》，笔细致近元人钱舜举。）最早亦只到南宋。南宋显明已大量生产，因《都城纪胜》等已有“摺迭扇铺”记载，出售有铺子，修理有专工，可知生产量之大。但北宋《清明上河图》中人物用扇以百计，却均为团扇，未发现摺子扇。文献中则分二说，一为元代流行于北方，南方惟歌女使用（似见贤奕编），不足信。永乐宫壁画“小景故事”不下百种，只一个小市民执摺子扇。但故宫藏品中乾隆时记成扇目录中，却有三柄带扇骨的，为王渊等画。五七年我亲眼见过的计四柄，为盛懋、朱德润等山水画。扇面作金地，细扇骨用棕竹，我疑以为明代川扇。次一说，摺扇盛行于明代，起自宫中（永乐时，名“洒扇”），由四川进贡，年以万计，另外生产亦不少。载《野获编》，似比较可信。但“洒扇”之名难得其解。直到近年明初诸藩王墓葬中及王锡爵墓中出土实物，扇面均洒金，不加字画，显明是御赐品，才明白洒扇得在一般指“洒金”（多大片金，有不规则的，有拼成一定图案状的）。至于记载中作九龙纹的，则始终未见。又近年湖南出二摺扇（金地用针刺孔成画面作山水人物，有扇坠），为万历十�拍晔蔽铮�则如日本式（或仿倭扇或来自日本）。传世明代金地摺扇所见以千计，照记载先为川中特产，不久即为苏浙大量生产，已无从明确产地。只能就《嘉定竹人传》中得知明代扇骨加工，已出过不少名家高手。就故宫藏品言，则除竹骨外，还有象牙、檀香、玳瑁、螺钿、犀毗漆、斑犀、绮纹刷丝漆等等不同加工技术。清代用芝麻雕翎作扇，牙翠作柄，有价值数万两银子的，品种之多，书不胜书矣。所惠照片虽非实物，却可多一物证，说明南宋摺子扇流行于南方为事实。此小专题发表时，必当注明来源系得自常州博物馆，用表谢意。并颂著安。
弟 沈从文 八月廿一（1979年）
关于宋墓衣料问题略附数行。宋人在全国织罗作官服用，诸路均有“织罗务”。（如以江浙生产特别品种多，禁令中常提及的鹿胎透背均可于遗物中发现。即片段也值得注意）春、夏、秋似均使用。扇上妇女衣著似应名“旋袄”，两条直下衣领称“领抹”，《东京梦华录》中称大相国寺内两廊均为师姑（道姑）所作，专卖妇女用冠梳绣作领抹等等。得知是中上层妇女重点装饰之一。鞋多尖嘴上翘作
状，若照北宋末曾三异《独醒杂志》（知不足斋本）所述，金灭辽后暂时与宋和好，汴梁市上大量流行“番”货物，曲子，饮食……等等（此外一切也必附一“番”字）。药品中有“瘦金莲方”，则显明和裹脚相关。可为裹足来自契丹一个物证。又若衣旋袄不裙而穿裤，则称“钓�婪�”，也来自契丹，宋代一再有禁令，只踹软索的伎艺人使用。所以只杂剧人穿它，着长网袜则称“袜裤”。“钓�婪�”即后来解马装。
建议你们写简报时，最好将丝织残片花纹作黑白图，尽可能摹绘出较多，比照片重要，因为可供比较，也可就所见相告问题。特别是印染在南宋已公开，材料重要。
关于纽扣若仅据记载，宋代为“对襟衣”（有一排，约六粒。）系御监圉人专用，宋绘“狩猎图”骑士发现过，元骑卒俑近年有出土物，也有穿它的，又一打马球图，也穿同式衣（近后来马褂）。明代则武士罩甲有用纽扣的，妇女似只在盛唐一见，系在半臂下部一扣，丁亥年妇女把披帛一端用扣固定，其余向肩甩去，十分潇洒，但只一见。明代妇女高领用金属揿扣，定陵和七妃子墓均有实物出土，天水冰山录有“金属扣”记载。直到雍正二妃子画像还在领子上有反映，但清初流行柳叶式云肩，已常有丝条子编纽扣出现，衣上也有的，早期短不到一寸长，乾嘉后才加长。

哇．．

对这方面的东西

我想我不到境界去体会和了解和明白和知道

http://bbs.chinazhuyi.com/dispbbs.asp?boardid=49&id=57341

还有很多呀．．．

试着了解

 

那些小鞋漂亮是漂亮

在一个男权社会，以男人的省美标准来要求塑造女性的形体，最后造成身体的上的伤害，只是为了满足男性的某种心理欲望。而且显然，女人也成为残害自己同性的帮凶。

而且在当时的审美标准下，女性的脚和胸一样，成为刺激男人“性趣”的身体部位之一，在不少的有关“性”的描写的古代小说里都会描写到脚。女人的脚成为男人手中把玩的一种乐趣。这实在让我这个现代人觉得这种审美倾向比较特别。

社会的主流果然是不容人抗拒的，尤其是在压抑个体自主意识的时代里。比如现在流行的“减肥”。嘿嘿，幸好，这个时代还主张有个性。