现在的年轻人可能无法想象，在100年前，中国的妇女判断自己是否美丽，其最主要的标准并不是拥有美丽的容貌、丰满的身材，而是自己的脚小不小，“三寸金莲”就是对当时妇女审美的一种评断。在清代服饰收藏鉴赏家何志华先生家中，记者看到了一双双做工精美，已经绝迹的“三寸金莲”，这些“金莲”的大部分比记者的手掌还要小。缠足——这种虽与吸食鸦片、男子留辫子齐名的陋俗曾被列为近代中国人在世界上最可耻或最野蛮的三桩丑事，而男权社会崇拜小脚的畸形风尚却在一代又一代女性的痛苦挣扎中千年不衰。

　　大脚没人要　小脚一裹几千年

　　死刑吓不住　崇拜“金莲”是时尚

　　小鞋变宝贝　天津成了“莲中心”

　　刀割虱子咬　笑脸背后藏苦痛

　　骨科专家说小脚　缠足挛缩软组织

　　你信吗？男人也缠脚

　　冯骥才妙论　《三寸金莲》朝廷凶不过小脚

弓鞋说明	坤　鞋 　　民国初期最流行的形式，木底。	雨　鞋 　　下雨天穿用，鞋跟不高，皮底或木头底，帮为布制，上敷桐油以免受潮。
棉　鞋 　　为河北、山东等地冬天妇女穿着的鞋子，帮内塞有棉絮或衬以毯子。	靴　子 　　由下面的“套鞋”和上面的“饰裤”相联而成的形式，流行于清末光绪年间，盛行于河北、山东各地。	丧　鞋 　　丧事或守丧时穿的，全鞋为白色，鞋面不绣花。
合脸鞋 　　盛行于民国十几年，前部圆尖，后部圆肥，有系鞋带与鞋带鼻，有皮底也有布底，鞋店制售的。	套　鞋 　　清末河北、山东等地居家最常用的鞋子。鞋底中间弯曲如弓，有的嵌入小金铃走起路来叮当有声。	喜　鞋 　　新娘子穿的，通长是黄色或红色，又称喜靴、上厅鞋、踏堂鞋。
尖口鞋 　　清末民初最流行形式，鞋帮由两片合拢，鞋头纤瘦尖锐，走路时只有瘦窄尖锐的鞋尖外露，看起来更觉金莲纤小。	深脸圆口鞋 　　创于民国二十年间，是最广泛流行鞋式，鞋帮很高，鞋脸也深，前面肥尖后面肥圆，鞋底为皮底，多为鞋店制售。	网子鞋 　　起于明代盛于清代，分布于河北、山东、陜西、甘肃等地。鞋头尖锐，成角锥状，鞋面以丝线为网络，用两帮合成。
睡　鞋 　　为避免裹脚布在睡觉时松开，睡觉时需另穿睡鞋。	古式晋鞋 　　是一种平底鞋，前端常做倒钩状翘起，鞋形作梯形，帮很高。	皂　鞋 　　民国初年盛行于平津鲁各地，帮为两片，平底布制，脸极浅，口作尖形，鞋帮窄浅，常制用青色制造，故名皂鞋。
蹻底弓鞋 　　清代流行于西安、兰州、山西一带。鞋跟很高，鞋尖常饰上鸡嘴凤头状，样子好看但行走时极不方便。	方口两截鞋 　　盛行于民国二十年左右，大多为鞋店所制。由三片鞋帮合成，前面一片橄榄形，后面两片长方型鞋帮。	粤式弓鞋 　　鞋跟多垫有木头或布纳矮底，前端略上翘，形式较为短胖。

闺阁绣楼的用物——剪和剪刀的诗情故事
　　剪，古文写作“翦”。在《诗经》中已有提及，如《召南·甘棠》有“蔽芾甘棠，勿翦勿伐，……勿翦勿败；……勿翦勿拜”句；《鲁颂·门必宫》有“实始翦商”句。各家注释：“翦，割断也”，或“剂（齐）断也”。说的意思是一致的，都作为动词使用。至于移用名词，成为一种器物的名称，也许要晚到铁器的出现。根据考古学资料，在先秦墓葬中似未发现铜剪，汉墓中则已多出铁剪。不过，汉代并不称之为“剪刀”。“剪刀”（翦刀）之名，乃是汉代以后才有的。

汉代铁剪·汉画像石上的钳铗　　辽代陈国公主墓出土的玉制工具佩
　　汉时的剪刀，其制作完全不同今日之剪，是用一根铁条两端锻成相对的边刃，再将铁条弯成“8”字形状，利用弯簧的弹力使其合放。由于铁刃相交，能齐断，所以剪刀最初有称为“剂（齐）刀”者，见《尔雅·释言》“剂”，晋郭璞注：南方人呼剪刀为“剂刀”也有称为“交（铰）刀”者，见《释名·释兵》“绞刀”，王先谦《释名疏证补》称“亦作交刀。剪刀两刀相交，故曰交刀耳”。其实，在汉代庖厨中使用的钳铗，已如今日剪截金属的铁剪，两片边刃用铆钉铆合。不知当时为什么不将这种制作技术应用到剪刀上，却要经过几百年才有了改进。
　　自古以来，剪刀是闺阁绣楼的主要用物。刺绣缝纫向为妇女工作，操作时不可无剪，因而成为妇女必备之物。张敞所撰《东宫旧事》记，太子纳妃时，有龙头金缕交刀四。作为妃子，也需常用剪裁。1985年，内蒙古哲里木盟奈曼旗辽代陈国公主墓出土的玉制工具佩上，就有一把剪刀。
　　1964年，江苏苏州张士诚父母合葬墓出土一件团花纹银奁，奁内放置一把银剪刀（图见《中国文物报》2000年第58期，说奁）一文）虽然出土的玉剪、银剪都是明器，却正是表明了妇女备剪，已成为一种传统习俗。有意思的是，辽代之剪仍为汉式剪，到了元明之际，改成铆合式了。
　　唐人诗中，常有“剪刀”入句，有称“交刀”，有称“翦（剪）刀”，甚至同一位诗人，在诗中，有写“铰刀”有写“剪刀”的。如懿宗咸通年间诗人曹唐，在他的《病马诗》中写：
　　追电有心犹款段，逢人相骨强嘶号。
　　欲将鬃鬣重裁剪，乞借新成利铰刀。
　　在另一首《小游仙诗》（九十八首之一）中，则写：
　　八海风凉水影高，上卿教制赤霜袍。
　　蛟丝玉线难裁割，须借玉妃金翦刀。
　　同器异名，随便称呼，可见唐时剪刀使用已十分普遍，不会误解。当然，如贺知章的“柳诗”，将春风比作剪刀，指柳似剪出细叶，最是脍炙人口的诗篇了，通常之物加以神化，剪刀犹为人爱：
　　碧玉妆成一树高，万条垂下绿丝绦。
　　不知细叶谁裁出，二月春风似剪刀。
　　值得注意的是，剪刀也有称“龙刀”者，这是出于《东宫旧事》中提到的龙头金缕交刀而简称之。南朝梁代萧纲的《和徐录事见内人作卧具》诗中云：
　　龙刀横膝上，画尺堕衣前。
　　卧具乃被褥之类，先要裁剪，再加缀缝。“龙刀横膝上，画尺堕衣前。”正是操作之状的生动描绘。龙刀当然是剪刀，与画尺相对，说明女红之器十分精美。但是，市上的工具书中，竟有释“龙刀”为“宝刀”的。龙刀之释为“宝刀”，甚至简释为“刀”，带有一个“刀”字，不能说全错，却使查询者难以捉摸了。宝刀，究竟是把怎么的刀？可以认为是“宝刀未老”的刀，也可以是锋利砍杀的快刀。这样的刀，用于作卧具，未免牛刀小试，不相衬；缝制时，膝上横着一把快刀，也未免杀气腾腾，哪像在作卧具？工具书的编者决不可望文生义，简单地以“龙”为“宝”，以“龙”换“宝”，而不指明“剪刀”，反而难坏了要想了解“龙刀”为何物的人，一头雾水，终不知所云。

承载女儿梦——精美绝伦的中国古代妆奁
　　中国的妆奁文化历史可谓久矣，镜案同妆奁文化是一对与生俱来的孪生姐妹，也是妆奁文化的重要内涵，镜奁，俗称梳妆箱，旧时宁绍一带也有叫梳头婆的。若要探寻妆奁文化，远可追溯到殷商之前的新石器时代，1924年甘肃齐家坪曾出土一面距今四千多年前的铜镜，乃是我国最早的鉴容器具，而山东大汶口遗址曾发现一把回旋纹透雕象牙梳子竟有五千岁的高龄。
　　春秋战国时期，漆器制作已有相当水平，至汉更臻完美。江苏邗江出土的汉代九子方漆奁，外黑里红，周有三道鎏金铜箍，盖为铜皮平脱柿蒂纹，内藏丝织物包裹铁镜，下有九子小盒，分藏梳篦、铜刷、毛笔、胭脂、首饰等用品，精美绝伦，充分体现了古代工匠对妆奁文化的理解和卓越的设计才能。
　　古代的铜奁陶奁多呈圆筒形，直壁、并带有博山式盖子，一般器腹较深，底有三足，旁有兽衔耳环，盛行于秦汉。其实古代的铜奁陶奁既是梳妆用具，同时还兼作贮存美酒和食物的盛器，这让当代人看来简直匪夷所思。
　　古奁在晋唐后渐渐演化，东晋大家顾恺之在《女史箴图卷》中画有两位正在梳妆的计女，身旁除有四个奁盒外，又多了一具形似蜡台的镜架，铜镜插挂在架顶上。
　　多年前河南郑州宋墓的壁画中曾发现画有镜台，宋《魏武杂物疏》载：“镜奁之大者，镜台出魏宫中”，《法书要录》亦记有：“恒书如插花美女，舞笑镜台。”之句，可见镜台在宋时已很普遍。
　　1977年武进出土了一具南宋朱漆钱金链瓣式漆奁，奁盒上的人物服饰和园林布局成为专家研究南宋习俗和历史的重要资料。无独有偶，后来离其不远的苏州盘门外又发现一架元末吴王张士诚为其母曹太妃打制的纯银镜架，架上整錾的�须、凤翼、雀羽、兔毫、花心、叶脉，细如发丝，纤毫毕现，堪称鬼斧神工，成为苏州博物馆的镇馆之宝� 
　　镜奁经明清两代演绎派生出繁多款样，有镜台、镜架、镜箱、镜袋、官皮箱等等，其做工之精，用材之优，前所未有。雕刻镶嵌包铜缀玉，玲拢可爱，极具艺术观赏性，成为明清妇女闺房小姐的终日伴侣，有的甚至用紫檀黄花梨等名贵木材来制作，故宫嫔妃寝室里陈列着一具长高约40x30厘米的满地浮雕象牙镜箱，可以设想它的原材料，必定是一根长达几米的巨型象牙，令人叹为观止。
　　提起官皮箱，人多以为乃官府所用皮箱。其实官皮箱并非官用，亦不是皮制，乃是尺半高前有两扇门，里置抽屉数只，上有空盖内藏铜镜支架的木制梳妆箱。（《新民晚报》方炳海文）
柔情不断似春水——中国盘扣的百般风情
　　近几年，盘扣作为一种传统的服饰手段又风靡一时。长袖盘扣、短袖盘扣、对襟盘扣、斜襟盘扣……就连后开衩的直筒连衣裙也缀上了几颗盘扣，恰似一只只欲飞未飞的“蜻蜓”。
　　盘扣的种类很多，常见的有蝴蝶盘扣、蓓蕾盘扣、缠丝盘扣、镂花盘扣等。盘扣还是那个盘扣，但缀在不同款式的服装上却表达着不同的服饰语言。立领配盘扣，氤氲着张爱玲时代的含蓄和典雅；低领配盘扣、洋溢着90年代都市女性的浪漫和娇俏；短坎长裙中间密密地缀一排平行盘扣，于端丽之中见美感；斜襟短衫缀上几对似花非花的缠丝盘扣，于古雅之中见清纯……
　　形形色色的盘扣中尤以古老的手工盘扣最为精巧细致，它融进了制作者的心性和智慧，有着极高的审美价值。然而，随着都市生活节奏的加快和生活社会化程

四方扣	凤凰扣
花篮扣	树枝扣
燕子扣	大型铜丝手工扣
花蕾扣	双耳扣
树叶扣	青蛙扣
三耳扣	菊花扣
蝴蝶扣	蜜蜂扣
琵琶扣	一字扣

中国历代美女标准的变迁
　　中国是四大“文明古国”之一，五千年的悠久历史也蕴藏了中国古人对女性美的诸多独到见解与研究。
　　概括来讲，古人的美女标准是肤若凝脂、柔弱无骨、小巧玲珑、明眸皓齿。这一点，和西方人的审美观可谓风格迥异，这也是为什么中国人看不懂西方美女，而西方人选的东方美女也与东方人自己选的美女大相径庭的原因。
　　古代每个历史时期，对美女的评判标准侧重点也不尽相同。

　　母系氏族社会时期：粗壮结实

　　夏商周春秋战国时期：柔弱细腻

　　两汉至南北朝时期：内外兼修

　　隋唐时期：雍容富态、健康自然

　　宋元明清时期：娇小妩媚和三寸金莲

專書 中　央工藝美術學院織染美術系，《永樂宮壁畫服飾圖案》，北京：人民美術出版社，一九八四年版。 王宇清，《中國服裝史綱》，著者發行出版，一九八九年十月修訂版。 王宇清，《中國服飾圖錄》，臺北：世界地理出版社，一九八四年六月初版。 王宇清，《冕服服章之研究》，臺北：中華叢書編審委員會，一九六六年十月初版。 王　岩，《萬曆帝后的衣櫥－明定陵絲織集錦》，臺北：東大圖書公司，一九九五年三月初版。 王輔世，《中國民族服飾》，成都：四川人民出版社，一九八六年版。 江　冰，《中華服飾文化》，太原：山西人民出版社，一九九一年一版。 安　旭，《藏族服飾藝術》，天津：南開大學，一九八八年。 沈從文，《中國古代服飾研究》，臺北：臺 灣商務印書館，一九九三年臺初版。 李應強，《中國服裝色彩史論》，臺北：南天書局，一九九三年九月一版一刷。 東北戲曲研究院研究室，《中國戲曲服裝圖案》，北京：人民美術出版社，一九五七年版。 林淑心，《衣錦行：中國服飾史相關之研究》，臺北：國立歷史博物館，一九九五年六月。 高春明，《中國古代平民服裝》，臺北：臺 灣商務印書館，一九九八年十一月一版一刷。 周　汛、高春明，《中國古代服飾大觀》，四川：重慶出版社，一九九六年六月一版二刷。 周　汛、高春明，《中國古代服飾風俗》，臺北：文津出版社，一九八九年九月臺初版。 周　汛、高春明，《中國服飾五千年》，臺北：美工圖書社，一九八七年十月版。 周　汛、高春明，《中國傳統服飾形制史》，臺北：南天書局，一九九八年初版。 周　汛、高春明，《中國歷代服飾》，上海：學林出版社，一九八四年四月一版一刷。 周　汛、高春明，《中國歷代婦女妝飾》，臺北：南天書局，一九八八年七月臺一版一刷。 周　鋒，《中國古代服裝參考資料》，北京：燕山出版社，一九八七年版。 周錫保，《中國古代服飾史》，北京：中國戲劇出版社，一九八四年九月一版一刷。 袁杰英，《中國歷史服飾史》，北京：高等教育出版社，一九九四年六月一版一刷。 黃能馥、陳娟娟，《中華服飾藝術源流》，北京：高等教育出版社，一九九四年七月一版一刷。 黃能馥、陳娟娟，《中國服裝史》，北京：中國旅遊出版社，一九九五年五月一版二刷。 韋榮慧主編，《中華民族服飾文化》，北京：紡織出版社，一九九二年版。 華　梅，《中國服裝史》，天津：人民美術出版社，一九九一年八月一版二刷。 陳茂同，《中國歷代衣冠服飾制》，湖北：新華出版社，一九九三年。 張惠蘭、葉麗雲，《中國服飾的傳統、現在與未來》，新竹：清華大學藝術研究中心，一九九三年版。 趙　超，《華夏衣冠五千年》，臺北：中華書局，一九九三年五月初版。 劉永華，《中國古代軍戎服飾》，上海：古籍出版社，一九九五年一版。 駱　新，《衣冠滄桑：中國服裝的文化觀》，北京：農村讀物出版社，一九九一年版。 戴欽祥等著，《中國古代服飾》，臺北：臺 灣商務印書館，一九九四年四月初版。 戴　爭，《中國古代服飾簡史》，臺北：南天書局，一九九二年五月初版。 魏采萍，《吳地服飾文化》，北京：中　央編譯出版社，一九九五年一版。 龍田出版社編輯部，《中國古代服飾研究》，臺北：龍田出版社，一九八一年版。

學位論文 何兆華，《中國傳統絲織品上龍紋之設計與象徵意義研究初探》，臺北．輔仁大學織品服裝學研究所碩士論文，一九九四年。 金　成，《試論中韓古代服飾文化之關係：以冠帽的形制演變為例，兼談兩地出土之紡輪》，臺北．臺 灣大學考古人類研究所碩士論文，一九九二年。 高輔霖，《明代百官服飾制度及其僭越與濫賞研究》，臺北．輔仁大學織品服裝學研究所碩士論文，一九九五年。

一般論文 王宇清，〈中國歷代婦女服裝之演變〉，《中　央月刊》，八卷四期，一九七六年二月。 王宇清，〈弁服與深衣〉，《華岡博物館館刊》，四期，一九七七年三月。 王宇清，〈儒家學術思想對中國傳統服飾制度的重大影響〉，《美育》，四五期，一九九四年三月。 王宇清，〈龍袍的歷史淵源及其衍變〉，《東方雜誌》，九卷一二期，一九七六年六月。 中　仙，〈中國服裝探源〉，《文物雜誌》，二期，一九九二年八月。 玉　仙，〈絢爛多姿的苗族服飾〉，《文物雜誌》，九期，一九九三年四月。 江　冰，〈垂衣裳而天下治—帝王服飾的確立與演變〉，《九州學刊》，七卷一期，一九九六年一月。 沈從文，〈中國服裝圖案〉，《藝術家》，七九期，一九八一年十二月。 林淑心，〈從天水冰山錄看明代染織業的發展〉，《國立歷史博物館館刊》，二卷十期，一九九一年三月。 林淑心，〈綜論滿族服飾特色〉，《國立歷史博物館館刊》，五卷一期，一九九五年四月。 林維民，〈論中華服飾的重帶傳統〉，《中國文化》，八期，一九九三年六月。 周紹泉，〈明代服飾探源〉，《史學月刊》，六期，一九九○年。 莊　申，〈女飾的裝扮與服飾〉，《雄獅美術》，一三四期，一九八二年四月。 莊吉發，〈百官服飾〉，《故宮文物月刊》，三卷四期，一九八五年七月。 洪光明，〈刺繡精妙、色彩瑰麗的貴州少數民族服飾〉，《典藏藝術》，一三期，一九九三年一月。 胡　森，〈中國少數民族與服飾（一）：蒙古族〉，《今日生活》，一八八期，一九八二年五月。 胡　森，〈中國少數民族與服飾（二）：藏族〉，《今日生活》，一八九期，一九八二年六月。 胡　森，〈中國少數民族與服飾（三）：東干族〉，《今日生活》，一九○期，一九八二年七月。 胡　森，〈中國少數民族與服飾（四）：苗族、傜族、畬族〉，《今日生活》，一九一期，一九八二年八月。 胡　森，〈中國少數民族與服飾（五）：擺夷族、仲家族、黎族〉，《今日生活》，一九三期，一九八二年十月。 胡　森，〈中國少數民族與服飾（六）：僮族、洞族、仡老族〉，《今日生活》，一九六期，一九八三年五一月。 胡　森，〈中國少數民族與服飾（七）：滿族、錫伯族、達呼爾族、赫哲族、鄂倫春族〉，《今日生活》，二○○期，一九八三年五月。 胡　森，〈中國少數民族與服飾（八）：塔吉克族、塔塔爾族、烏孜別克、柯爾克孜族〉，《今日生活》，一九七期，一九八三年二月。 胡　森，〈中國少數民族與服飾（九）：維吾爾族〉，《今日生活》，一九○期，一九八九年九月。 唐叔芬，〈客家傳統服飾初探〉，《史聯雜誌》，一八期，一九九一年六月。 翁文緯，〈略談中國服裝上的花邊圖案（一）〉，《暢流》，四三卷二期，一九七一年三月。 翁文緯，〈略談中國服裝上的花邊圖案（二）〉，《暢流》，四三卷四期，一九七一年四月。 翁文緯，〈略談中國服裝上的花邊圖案（三）〉，《暢流》，四三卷五期，一九七一年四月。 葉立誠，〈中國傳統服飾裝飾圖案之探討〉，《實踐學報》，二三期，一九九二年六月。 陳景林，〈光彩熠熠、千姿百態：西南歸來談苗族婦女服飾工藝〉，《今日生活》，二八○期，一九九○年一月。 陳景林，〈苗族服飾考察記〉，《現代美術》，四七期，一九九三年四月。 陳景林，〈貴州苗族服飾分析〉，《藝術家》，三三卷二期，一九九一年八月。 馮爾康，〈中國古代衣冠制度與習俗〉，《歷史月刊》，七四期，一九九四年。 張知新，〈中國古代婦女服飾初探〉，《家政教育》，九卷五期，一九八五年一月。 張柏如，〈侗族服飾藝術探秘—服飾篇〉，《漢聲》，七○期，一九九二年一月。 謝彬如，〈貴州少數民族服飾藝術〉，《民俗曲藝》，一○四期，一九九六年十一月。 蘇瑩輝，〈見於莫高、榆林二窟的少數民族服飾簡介〉，《美育》，五五期，一九九五年一月。

弥足珍贵的遗稿 ——沈从文先生书信遗补■陈晶 沈从文书信的手迹

沈从文先生走过了曲折多难的人生，终于作为前半生的文学大师、后半生的考古专家盖棺定论了。能够告慰老人英灵的是总结他一生文史成就的《沈从文全集》（下称《全集》）也已经出版。最近查阅《全集》，却发现有些许遗憾，《全集》中有一篇《扇子应用进展》，文前编者的一段说明提到：原文包含前言、图表、图录、扇子考、后记，共五个章节，但是作为该论文的核 心的“扇子考”，原稿及誊抄稿均已佚失，因此编入《全集》时该文的“扇子考”不得不付诸阙如。这使我想到，沈先生在1979年8月间曾写给我一封长信，从内容看就是“扇子考”的提要。沈先生用毛边纸红线八行笺写了满满七页，墨笔，娴熟的细密小楷，中间添行字体更小，有用毛笔添写，也有用圆珠笔添写的，可知沈先生写完这封信后又反复斟酌、仔细补充，其认真、严谨的程度曾让我读得动容。
1992年沈先生辞世四周年之际，我曾写过一篇小文《纵横捭阖话扇史——重读沈从文先生来信》。当时沈先生的《全集》尚未出版，如今当我查读《全集》，得知书稿已经佚失时，不觉悲从中来而潸然泪下。沈先生当年是在他的十一平方米的“新窄而霉斋”中，连窗带壁全钉着他搜集的扇子进展图像，在如此艰难的逆境里，以古稀的高龄，把全部精力倾注在这个文化史专题的写作上，以致对后学者向他的一点讨教，他也是倾其所知，落笔一泻数千文，真正体现了学人、师者的风仪。
我只与沈先生见过一面，也只给沈先生写过一封讨教的信，并寄给他一张宋代戗金漆器上折叠扇图像的照片，我却得到了沈先生一封详尽的复信，实际上应该是沈先生研究扇子应用与进展的一份摘要手稿。现在既然“扇子考”的手稿已经佚失，这封复信更显得弥足珍贵，信中除了研究扇子的内容外，还专门写了两页关于宋代丝织品、妇女服饰以及妇女裹足的考证等，对我当年的研究工作提供了可贵的指导。
下面附上沈从文先生原信。
陈晶先生：
赐信及附寄花式漆奁盖照片均收到（这种化妆具大致成于唐代，因唐代才有花式镜子），十分感谢厚意。因弟试作一《扇子应用进展》，以图像为主（约用图像一百种），经过按时代排个秩序后，才明白两汉主要是半规形便面，即马王堆式（曹植九华扇赋咏的也应是这个式样）。团扇则在大量石刻上，只一二见，均出于东汉后期，似可作班婕妤纨扇五言诗（即《怨歌行》）成于建安时拟作一个有力旁证。因前人从诗体言，早疑为东京体制也。两晋则均有禁用纨扇令，但既有禁令，可知必仍有制作，但不会多。占主要用场是清谈之士的《麈尾》，从图像取证，则可分两期，前期系直用原鹿尾（领队鹿尾），不多久即改进为第一式、第二式，用长形板夹鹿尾毛而成（至于诸葛亮指挥军事用的羽扇，则应为半鹤翅，宋人才提及如何作法）。唐代作七贤图尚沿用不废，日本正仓院有相同实物残件，文字记载尚称《麈尾》。至于洛神赋图中洛神手执物，作状，或应称《麈尾扇》，出于梁简文帝，曾有文、赋称为“既可清暑、兼可拂尘”，敦煌壁画作北朝贵族进香人还使用（或即拾遗录中说的“五明扇”），随即成为北朝画刻上飞天手中物，象征翅膀。洛神图实成于陈、隋间，所以手中亦执此扇（衣冠非东晋时）。南朝纨扇，邓县画像砖上有反映，形较大，柄亦较长。唐初团扇仍作形，近于麈尾的简化（永泰公主墓到敦煌乐廷怀夫人行香图开天时）。至于天仙飞女，仍多执大同小异的“麈尾扇”，由贞观直到开天时，正圆团扇才出现。诗中说的“轻罗小扇扑流萤”图像中反映，有小如巴掌大的。一般似多作遮面避人用，唱歌遮羞用。招风取凉，作用不大。北宋以来已有纸作摺子扇，扇骨数不过十。（日本摺扇史，平城宫唐代遗物作状，和檀香扇相似，另有上书法华经卷X的，才和后来摺子扇相近。）苏东坡、黄山谷、林逋、李商之（按：《扇子应用进展》文中名为“李建中”）均有诗文道及，但北宋无实物，南宋实物只一件（近于明代人剪册页而成），作马远体《骑驴过小桥》画意，（至于黄�馈⒅荥湍怪型衷采茸樱�似应名为“竹丝扇”，与苏东坡说的松木扇或有关）图像则有《秋庭戏婴图》作条桌上搁有一柄。另传北宋何充画仕女（似为女道姑，旧故宫周刊合订本）手中亦执一摺子扇，且有扇坠，画史称苏州人。（日人印于世界美术全集，有同一形象，上部加绘小圆光，光圈中作观音像，题则为《马郎妇观音》，笔细致近元人钱舜举。）最早亦只到南宋。南宋显明已大量生产，因《都城纪胜》等已有“摺迭扇铺”记载，出售有铺子，修理有专工，可知生产量之大。但北宋《清明上河图》中人物用扇以百计，却均为团扇，未发现摺子扇。文献中则分二说，一为元代流行于北方，南方惟歌女使用（似见贤奕编），不足信。永乐宫壁画“小景故事”不下百种，只一个小市民执摺子扇。但故宫藏品中乾隆时记成扇目录中，却有三柄带扇骨的，为王渊等画。五七年我亲眼见过的计四柄，为盛懋、朱德润等山水画。扇面作金地，细扇骨用棕竹，我疑以为明代川扇。次一说，摺扇盛行于明代，起自宫中（永乐时，名“洒扇”），由四川进贡，年以万计，另外生产亦不少。载《野获编》，似比较可信。但“洒扇”之名难得其解。直到近年明初诸藩王墓葬中及王锡爵墓中出土实物，扇面均洒金，不加字画，显明是御赐品，才明白洒扇得在一般指“洒金”（多大片金，有不规则的，有拼成一定图案状的）。至于记载中作九龙纹的，则始终未见。又近年湖南出二摺扇（金地用针刺孔成画面作山水人物，有扇坠），为万历十�拍晔蔽铮�则如日本式（或仿倭扇或来自日本）。传世明代金地摺扇所见以千计，照记载先为川中特产，不久即为苏浙大量生产，已无从明确产地。只能就《嘉定竹人传》中得知明代扇骨加工，已出过不少名家高手。就故宫藏品言，则除竹骨外，还有象牙、檀香、玳瑁、螺钿、犀毗漆、斑犀、绮纹刷丝漆等等不同加工技术。清代用芝麻雕翎作扇，牙翠作柄，有价值数万两银子的，品种之多，书不胜书矣。所惠照片虽非实物，却可多一物证，说明南宋摺子扇流行于南方为事实。此小专题发表时，必当注明来源系得自常州博物馆，用表谢意。并颂著安。
弟 沈从文 八月廿一（1979年）
关于宋墓衣料问题略附数行。宋人在全国织罗作官服用，诸路均有“织罗务”。（如以江浙生产特别品种多，禁令中常提及的鹿胎透背均可于遗物中发现。即片段也值得注意）春、夏、秋似均使用。扇上妇女衣著似应名“旋袄”，两条直下衣领称“领抹”，《东京梦华录》中称大相国寺内两廊均为师姑（道姑）所作，专卖妇女用冠梳绣作领抹等等。得知是中上层妇女重点装饰之一。鞋多尖嘴上翘作
状，若照北宋末曾三异《独醒杂志》（知不足斋本）所述，金灭辽后暂时与宋和好，汴梁市上大量流行“番”货物，曲子，饮食……等等（此外一切也必附一“番”字）。药品中有“瘦金莲方”，则显明和裹脚相关。可为裹足来自契丹一个物证。又若衣旋袄不裙而穿裤，则称“钓�婪�”，也来自契丹，宋代一再有禁令，只踹软索的伎艺人使用。所以只杂剧人穿它，着长网袜则称“袜裤”。“钓�婪�”即后来解马装。
建议你们写简报时，最好将丝织残片花纹作黑白图，尽可能摹绘出较多，比照片重要，因为可供比较，也可就所见相告问题。特别是印染在南宋已公开，材料重要。
关于纽扣若仅据记载，宋代为“对襟衣”（有一排，约六粒。）系御监圉人专用，宋绘“狩猎图”骑士发现过，元骑卒俑近年有出土物，也有穿它的，又一打马球图，也穿同式衣（近后来马褂）。明代则武士罩甲有用纽扣的，妇女似只在盛唐一见，系在半臂下部一扣，丁亥年妇女把披帛一端用扣固定，其余向肩甩去，十分潇洒，但只一见。明代妇女高领用金属揿扣，定陵和七妃子墓均有实物出土，天水冰山录有“金属扣”记载。直到雍正二妃子画像还在领子上有反映，但清初流行柳叶式云肩，已常有丝条子编纽扣出现，衣上也有的，早期短不到一寸长，乾嘉后才加长。

哇．．

对这方面的东西

我想我不到境界去体会和了解和明白和知道

还有很多呀．．．

试着了解

那些小鞋漂亮是漂亮

在一个男权社会，以男人的省美标准来要求塑造女性的形体，最后造成身体的上的伤害，只是为了满足男性的某种心理欲望。而且显然，女人也成为残害自己同性的帮凶。

而且在当时的审美标准下，女性的脚和胸一样，成为刺激男人“性趣”的身体部位之一，在不少的有关“性”的描写的古代小说里都会描写到脚。女人的脚成为男人手中把玩的一种乐趣。这实在让我这个现代人觉得这种审美倾向比较特别。

社会的主流果然是不容人抗拒的，尤其是在压抑个体自主意识的时代里。比如现在流行的“减肥”。嘿嘿，幸好，这个时代还主张有个性。